Jak wybrać idealny płaszcz męski na jesień i zimę?

Elegancki czarny płaszcz męski

Można go założyć do pracy, na wyjątkowy wieczór czy wychodząc ze znajomymi na piwo. Lubiany w różnych stylach: eleganckim, nieformalnym lub sportowym. Są tacy, którzy go ubierają jedynie na określone okazje oraz tacy, którzy każdy chłodny, jesienno-zimowy dzień czynią ową okazją. Płaszcz męski na jesień i zimę to, zaraz po butach najważniejsza cześć garderoby w tym okresie.

Dobry płaszcz powinien sprawić, że nie zamienisz się w ludzki sopel lodu podczas mroźnych zimowych spacerów. Zachowanie ciepła, suchości oraz elegancji jednocześnie wymaga nieco więcej przemyśleń, oraz podstawowej wiedzy. Mody z reguły przychodzą i odchodzą. Zamiast koncentrować się na trendach dnia, skupię się na stylach, które przetrwały próbę czasu. Skorzystaj z informacji, które tutaj zamieściłem na temat płaszczów, ich historii oraz anatomii tego klasycznego okrycia wierzchniego. Po przeczytaniu tego poradnika zdobędziesz niezbędną wiedzę do kupna dobrego płaszcza, który posłuży na długie, długie lata.

Chesterfield, Overcoat (dyplomatka)

Dyplomatka to jedno lub dwurzędowy płaszcz męski o najwyższym stopniu formalności, najczęściej sięgający do kolan. Jednym z pierwszych, którzy włączyli go do swojej garderoby w połowie XIX wieku, był hrabia Chesterfield. Początkowo wywoływał poruszenie, ponieważ brakowało mu poziomego cięcia w linii talii, które charakteryzowało używany w tym okresie płaszcz. Od tamtego czasu model tego płaszcza został praktycznie niezmieniony. Nadal posiada dwie poziome kieszenie, kieszeń na piersi oraz stosunkowo szerokie klapy. Dyplomatkę najczęściej nosi się do bardziej formalnych strojów, neutralne kolory będą uniwersalnym wyborem. Najczęściej występuje w kolorze granatu, brązu, czarni, jak i camelu.

W związku z tym dyplomatkę zalicza się do ubioru eleganckiego. Najlepiej wygląda w zestawieniu z garniturem, choć można ten formalny schemat przełamywać, łącząc go ze spodniami typu chino, dżinsami czy casualowa koszulą.

Klasyczny płaszcz męski dyplomatka

Trench (prochowiec)

Prochowiec to bardzo lekki, idealnie nadający się do noszenia jesienią i wiosną płaszcz męski. Ten tradycyjny, klasyczny i zarazem ponadczasowy krój nigdy nie wychodzi z mody. Wykonany z wodoszczelnej, wytrzymałej bawełnianej szpatułki, skóry lub popeliny zapewnia ochronę przed wiatrem i deszczem.

Prawdopodobnie swą formę najbardziej zbliżoną do współczesnej otrzymał na początku XX wieku. Ministerstwo Wojny Angielskiej zamówiło wówczas płaszcz, mający stopniem formalności znajdować się pomiędzy zwykłem płaszczem przeciwdeszczowym a płaszczem wojskowym. Przysłużył się brytyjskim żołnierzom w okopach w czasie pierwszej wojny światowej, stąd jego nazwa, trench po angielsku znaczy okop.

Jego forma w minionym stuleciu przechodziła przez różne trendy. Tradycyjnie wykonany w kolorze beżowym, charakteryzuje się rozbudowanym kołnierzem, naramiennikami, zapięciem z podwójną lamówką oraz paskiem. Prochowiec pierwotnie był bardzo długi, sięgał za kolano lub nawet do łydki. Dzisiaj szyje się trencze znacznie krótsze i bardziej dopasowane.

Klasyczny prochowiec niezaprzeczalnie stanowi wszechstronną odzież. Prezentuje się równie dobrze zarówno w formalnym, jak i casualowym stroju.

Klasyczny płaszcz męski przeciwdeszczowy

Military coat (płaszcz wojskowy)

Płaszcz wojskowy stanowi mniej formalny rodzaj okrycia wierzchniego, jednak cały czas nadaje się do noszenia z garniturem (zależy od tego, w jakim jest kolorze). Jego historia sięga okresu wojen napoleońskich. Żołnierze, krocząc w siarczystych mrozach, musieli mieć zapewnione ciepło. Główną cechą tego płaszcza była jego ciężka, szara wełna meltonowa. Nazwa wywodzi się od małego miasteczka Melton Mowbray, w Leicestershire w Anglii, znanego lokalnie jako Melton.

W 1914 roku szkocka firma Crombie produkowała te płaszcze dla brytyjskich oficerów. W tym czasie narodził się termin British Warm i do dziś ciężka wełna meltonowa określana jest jako Crombie Fleece.

Wojskowy płaszcz męski był zawsze dwurzędowy i miał sześć metalowych guzików. Typowo dla wojskowego stroju, zwężany, miał zaokrąglone klapy, dwie kieszenie oraz rozcięcie z tyłu. Oprócz tego charakteryzował się dwoma guzikami na mankietach oraz kieszenią na piersi. British Warm to najcieplejszy z płaszczy, dodatkowo zapięty pod kołnierzem zapewnia dobrą ochronę przed wiatrem i chłodem. Jak już wcześniej wspomniałem, będzie pasował zarówno do garnituru, jak i bardziej swobodnego, codziennego ubioru. Jego formalność mogą obniżyć pagony oraz duże wyłogi kołnierza.

Klasyczny wojskowy płaszcz męski

Covert coat (płaszcz myśliwski)

Myśliwski płaszcz męski pojawił się pod koniec XIX wieku. Został zaprojektowany do noszenia na wyścigi konne i polowania. W 1890 roku został przychylnie przyjęty przez mężczyzn. Każdy gentelman miał go w swojej szafie. Płaszcz myśliwski jest zawsze jednorzędowy, ma otwarte klapy, guziki kryte plisą oraz kołnierz wykonany z aksamitu. Zwykle sięga do kolan, charakteryzuje się potrójnym lub poczwórnym stębnowaniem na rękawach oraz szwie u dołu płaszcza. Najczęściej występuje w kolorach i odcieniach czerni, brązu i beżu, obecnie również w granacie i szarości.

Można go zakładać zarówno do stroju bardziej eleganckiego, jak i codziennego. Będzie pasować do flaneli, sztruksu, a nawet dżinsu.

Klasyczny myśliwski płaszcz męski

Płaszcz ulsterski

Ulster to dwurzędowy, elegancki płaszcz męski, który idealnie sprawdzi się zarówno w jesiennym, jak i zimowym okresie. Model ten jest wyrazem najwyższej krawieckiej zdolności. Jego nazwa pochodzi od homonimicznej irlandzkiej prowincji północnej słynącej z tweedu. I to właśnie tweed tradycyjnie wykorzystywany był do uszycia płaszcza ulsterskiego.

Ulster zaczął być noszony jako okrycie wyjściowe w epoce wiktoriańskiej. Tradycyjnie noszono go ze specjalną pelerynką sięgającą za ramiona (miłośnicy Sherlocka Holmesa na pewno wiedzą jak wyglądała). Po okresie edwardiańskim ulster stracił pelerynę, ale nadal używany był jako płaszcz ciężki w stylu dwurzędowym.

Płaszcz ulsterski charakteryzują dwa rzędy guzików, duże rewersy oraz zawinięte mankiety. Wyłogi jego sztormowego kołnierza skierowane są w dół, dzięki czemu można je postawić, co znakomicie sprawdzi się jako ochrona przed wiatrem. Płaszcz wyróżnia się również nakładanymi kieszeniami z patkami, głębokim rozcięciem z tyłu oraz pasem ściągającym na plecach, spiętym dwoma guzikami. Klasyczne płaszcze ulsterskie sprzed 100 lat były bardzo długie, sięgały znacznie za kolano. Lekka wersja tego płaszcza nosi nazwę ulsterette. Ten już klasyczny męski płaszcz jest luźny w kroju i bardzo komfortowy w użytkowaniu, najlepiej się prezentuje o długości nieznacznie powyżej kolana. 

Klasyczny ulsterski płaszcz męski

Car coat (płaszcz samochodowy)

Pierwotnie samochodowy płaszcz męski został zaprojektowany, aby dbać o ciepło kierowców oraz chronić ich przed wiatrem podczas jazdy starymi samochodami bez dachów. Lekki krój płaszcza oraz szerokie mankiety miały umożliwić pełny i swobodny zakres ruchów w czasie jazdy. Płaszcz samochodowy zwykle wykonany jest z grubej wełny. Z przodu charakteryzuje się plisowaną zapinką chroniącą przed wiatrem i deszczem. Długość klasycznego płaszcza samochodowego najczęściej kończy się w połowie uda, co ma ułatwiać wsiadanie i wysiadanie z auta.

Klasyczny samochodowy płaszcz męski

Pea Coat (bosmanka)

Bosmanka to dwurzędowy płaszcz męski o długości sięgającej uda. Prawie jak każdy omawiany tutaj płaszcz, ten również swoje istnienie może zawdzięczać wojsku. Spopularyzowany przez marynarzy, osłaniał ich przed uciążliwym chłodem otwartego morza. Do dziś jego morskie początki nie są dokładnie znane, a wiele współczesnych płaszczów ma kotwice wygrawerowane na guzikach.

Bosmanka posiada dwurzędowe zapięcie na guziki z szerokim karbowanym kołnierzem i klapami. Tradycyjnie te płaszcze wykonywane były z ciężkiej, szorstkiej wełny meltonowej w kolorze granatowym lub czarnym. Wraz z upływem lat wełna używana do jego produkcji zmiękła, a dostępność kolorów znacznie się zwiększyła.

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem swojego pierwszego płaszcza, bosmanka będzie idealną propozycją. Umożliwia łatwe przejście z półformalnej stylizacji do bardziej swobodnego stroju.

Bosmanka klasyczny płaszcz męski

Duflle coat (budrysówka)

Budrysówka nazywana również płaszczem marynarskim to najmniej formalne z wymienionych tu okryć wierzchnich. I jak większość też wywodzi się z wojska. Pierwotnie ten płaszcz męski wykonany był z grubej wełny, obecnie ze znacznie lżejszej. Nazwa pochodzi od Duffel, miasta w Antwerpii, z którego pochodził materiał do ich szycia. Bardzo ładne płaszcze marynarskie w rozsądnej cenie oferuję brytyjska firma Gloverall.

Budrysówka zwykle krojona jest prosto, także nie jest taliowaną, dopasowaną kurtką. Swój bardziej nieformalny charakter zawdzięcza przede wszystkim zapięciu na kołki, kapturowi oraz nakładanym kieszeniom.

Budrysówkę podobnie zresztą jak ulster można łączyć ze strojem utrzymanym w różnej stylistyce. Dobrze się sprawdzi zarówno do zwykłych dżinsów, jak i do garnituru czy flaneli. Zdecydowanie odradzam jednak zakładanie tego płaszcza do bardzo formalnych stylizacji, to nie jest okrycie wieczorowe.

Polska nazwa budrysówki pochodzi od litewskiego imienia Budrys spopularyzowanego przez Adama Mickiewicza w utworze Trzech Budrysów.

Budrysówka klasyczny płaszcz męski

  

Z jakiego materiału powinien być dobrej jakości płaszcz?

Jedną z najważniejszych informacji świadczących o jakości płaszcza jest materiał, z jakiego został wykonany. Ma on szczególne znaczenie przy wyborze płaszcza na jesień i zimę, którego zadaniem i podstawową funkcją jest ochrona przed wiatrem, śniegiem i mrozem.

Nie ulega więc wątpliwości, że najlepsze płaszcze na jesień i zimę to te, w 100% wełniane. Szczególnie jeśli to szlachetna wełna lub jej mieszanki. Wełna z kaszmirem lub alpaką to znakomite, ale i drogie połączenie. Często spotykany skład 80% wełny i 20% poliamidu też jest w porządku. Na pewno nie kupowałbym płaszcza, który ma mniej niż 60% wełny (lub mieszanki wełny z kaszmirem czy alpaką).

Idealnie, gdyby podszewka była z jedwabiu lub bawełny, to materiały o wyjątkowych właściwościach. Niestety trudno takie znaleźć, zwłaszcza w tańszych płaszczach. Znacznie tańszym rozwiązaniem będzie podszewka z wiskozy, która również dobrze spełni swoje osłaniająco-wspierające zadanie. Jeśli nie dysponujemy dużym budżetem (>1000 zł), lepiej nastawić się na podszewkę z poliestru, którą można potem wymienić u krawca, jeśli nie będzie się sprawdzała (brak przewiewności).

Gdzie szukać tańszych, ale dobrych płaszczy męskich? Zawsze możesz przejść się do Tk Maxx’a, gdzie wełniany płaszcz można czasami upolować za kilkaset złotych. Polecam również amerykański sklep internetowy macys.com. Często mają fajne promocje i przeceny odzieży cenionych marek. Przesyłka do Polski za zakupy powyżej 195 zł jest całkowicie darmowa.

Jakiej długości wybrać płaszcz?

Dawniej płaszcze sięgały aż do łydek i miało to swoje logiczne uzasadnienie. Obecnie tak długi płaszcz byłby po prostu niepraktyczny. Utrudniałby poruszanie się autem czy komunikacją. Wyglądałby wręcz dość komicznie.

Najlepiej kierować się zasadą, że płaszcz powinien zakrywać pośladki. Wtedy możemy dane okrycie zakwalifikować do kategorii płaszcza. Dlatego najbardziej stylowym i wszechstronnym wyborem będzie płaszcz o długości od połowy uda do kilku centymetrów powyżej kolan. Kupując płaszcz o długości w tym przedziale, możesz mieć pewność, że będziesz wyglądał modnie i elegancko, a włożony na garnitur zakryje marynarkę.

Dopasowanie i rozmiar płaszcza!

Najważniejszym czynnikiem w stylu ubierania i wszechstronności każdej części garderoby jest odpowiednie dopasowanie. Musisz wiedzieć, że nawet najpiękniejszy kaszmirowy płaszcz męski nie będzie wyglądał dobrze, jeśli będzie zbyt duży lub zbyt mały.

Podstawowe wymiary, jakie musisz znać, kupując płaszcz, to wzrost i obwód klatki piersiowej. Warto również znać obwód w pasie, czasami zdarzają się sytuacje, kiedy pozwoli to lepiej dobrać najlepszy rozmiar. Mierząc płaszcz, powinieneś zwrócić uwagę na kilka czynników:

  • Płaszcz powinieneś przymierzać, mając na sobie maksymalną liczbę warstw ubrań, które zamierzasz pod nim nosić. Oznacza to, że nie będziesz zakładać go jedynie na koszulkę. Załóż marynarkę lub gruby sweter. Podnieś ręce do góry i na boki, pochyl się, usiądź i wstań. Jeśli płaszcz jest zbytnio napięty lub ogranicza Twoje ruchy, oznacza, że jest za mały.
  • Materiał powinien swobodnie się układać! W żadnym wypadku nie powinien się marszczyć, zaginać i nakładać na siebie. Dopasowując rozmiar płaszcza, sprawdź przede wszystkim, jak układa się na plecach i pod pachami. Nigdzie nie może zwisać, zaginać się czy fałdować.
  • Szerokość płaszcza w ramionach powinna być dokładnie taka sama jak szerokość Twoich ramion. Szew powinien układać się w linii prostej z Twoim ramieniem (barkiem), nie może znajdować się zbyt wysoko, ani zbyt nisko. 
  • Guziki muszą się swobodnie zapinać! Jeśli tak nie jest, poszukaj większego rozmiaru lub innego modelu.
  • Sprawdź długość rękawów. Mierząc płaszcz, przyjmij naturalną, swobodną postawę, opuść ręce (nie prostuj ich również na siłę), pełen luz. Rękawy powinny sięgać około jednego centymetra za nasadę nadgarstka (zgięcie). Pozwoli to zakryć mankiety koszuli, marynarki oraz górną część rękawiczek.
  • Kołnierz płaszcza powinien zakrywać kołnierz marynarki. Nie powinno powstawać żadnych wypukłości i fałd.

Jaki wybrać kolor?

Zamiast czarnego, granatowy będzie najlepszym i zaraz najbardziej wszechstronnym wyborem. Jest poważny, ale nie nudny, wygląda dobrze zarówno na dzień, jak i wieczorem. Ciemnoszary pojawia się jako drugi wśród najpopularniejszych kolorów. Ładnie się prezentuje i pasuje do większości stylizacji. Godny uwagi jest też kolor camelowy, który również przyciąga uwagę. Weź jednak pod uwagę, iż jest on mniej uniwersalny. Nie założysz go raczej na ciemny, oficjalny garnitur. Takie połączenie będzie wyglądać niekorzystnie. Może on być realną opcją w sytuacji, gdy posiadasz już choć jeden ciemniejszy płaszcz.

Płaszcz męski jedno czy dwurzędowy?

Jeżeli jesteś posiadaczem klasycznej męskiej sylwetki (odwrócony trójkąt), w zasadzie masz zupełną dowolność wyboru. Każdy model, każdy fason będzie dla Ciebie odpowiedni. W przypadku gdy jesteś szczupły i chciałbyś optycznie zwiększyć swoją sylwetkę, unikaj zbytnio dopasowanych płaszczy. Dobre będą dla Ciebie płaszcze dwurzędowe z pagonami na ramionach, które optycznie je poszerzą.

Jeśli natomiast masz krępą budowę ciała i chcesz odjąć sobie trochę kilogramów, wybierz dopasowany, ale nieobcisły fason. Najlepiej sprawdzą się płaszcze jednorzędowe przewiązywane w pasie. Dodatkowo takie dodatki jak pagony i kieszenie piersiowe odciągną uwagę od okolic pasa.

Zapamiętaj jedynie, że bardziej formalne są płaszcze jednorzędowe.

Podsumowanie

Jesienno-zimowy płaszcz męski to zakup na wiele sezonów. Dlatego tak ważne jest, aby był wykonany z dobrej jakości tkaniny, ale również dopasowany do Twojej sylwetki, dzięki czemu z radością będziesz go nosić przez długie lata. 

Wybierając wełniany płaszcz na jesień i zimę, możesz mieć pewność, że dobrze się sprawdzi w bardzo niskich temperaturach, jak również na typowo jesienne w okolicach 10 stopni. Jest to zdecydowaną przewagą płaszczów nad kurtkami. Kurtki zapewniają ciepło w minusowych temperaturach, ale w dodatnich sprawiają, się pocisz.

2 Replies to “Jak wybrać idealny płaszcz męski na jesień i zimę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *